Je ne liste que les pièces à changer (potentiellement)
(2) Ecrou freiné à changer systématiquement (x1) / T2012536 / Pas d'équivalent
(8) Joint spi 45x55x4 double lèvre (x3) / T3600145 / 123Roulements
(10) Roulement à bille 2RS 35x55x20 (x1) / T3800150 / 123Roulements
(15) Tampon amortisseur (x5) / T2012400 / WeMoto
(19) Roulement 40x62x24 (x1) ou 40x62x12 (x2) 2RS / T3800170 / 123Roulements
(20) Roulement à aiguille 45x55x20 (x1) / T3800220 / 123Roulements
(7) Joint spi 40x52x5 double lèvres (x1) / T3600041 / 123Roulements
(10) Roulement droit 25x52x15 2RS et pas C3 (x1) / T3800029 / 123Roulements
(11) Joint spi 30x37x4 double lèvres (x2) / T3600029 / 123Roulements
(13) Roulement à aiguilles 30x37x20 / T3800028 / 123 Roulements
J'ai inversé l'ordre entre le BO et les biellettes mais ca n'a pas d'importance et l'un peut se faire sans l'autre. Pour démonter l'axe de roue arrière il faut mettre un rapport, bloquer le frein (je mets un poids de 10 kg sur la pédale) et laisser la roue arrière posée au sol. L'écrou à gauche est freiné et il faut absolument défoncé le frein (dremel, tournevis et burrin,etc) sinon vous allez usiner le filetage de l'axe (prix de l'axe 600 € oui oui c'est bien ça le prix).
Ensuite vous protégez le couvercle noir avec du scotch de peinture ou autre car la douille de 46 vient nécessairement frotté dessus lors du (dé)montage.
Vous pouvez en profiter pour tester les tampons amortisseur en tapottant sur le couvercle noir ou le manipulant d'avant en arrière… Si ca bouge c'est qu'il est temps de les changer.
Pour ma part, j'ai pris le parti de les changer (et garder les anciens en spare) même je n'ai pas constaté de jeu vu que j'ai prévu de repreindre la pièce autant éviter d'avoir à la redémonter dans quelques années.
Une fois avoir partiellement dévisé cet écrou, il faut remettre la moto sur béquille et placer les chandelles sur les calepieds avant (perso j'ai viré les calepieds et je prends appui sur les supports nus). Le but est de pouvoir laisser suspendre le BO une fois la béquille arrière retirée (là encore j'assure avec des sangles sur les côtés et sur la roue avant pour éviter toute bascule et je mets des planches de bois sous la fixation de biellettes).
Profitez pour desserrer l'écrou de freinage en bout de bras et détendez complètement la chaine, faites la sortir de la couronne et pendez la (haut et court) au calepied arrière ou la boucle au moyen d'un collier. L'essentiel est qu'elle ne traine pas au sol. Protéger le bras également avec des chiffons.
Vous pouvez constater que la sécurité de la chandelle de gauche n'est pas mise...en fait c'est un petit défaut de cette chandelle, faut pas grand chose pour qu'elle saute. Donc petit conseil mettre un scotch dessus.
Une fois l'axe sorti facilement, on constate que c'est très sale (en même temps le dernier graissage date de la sortie d'usine…).
Sur ma speed suite à une grosse chute y a quelques années l'axe avait morflé et le filetage était mort donc il était prévu de changer l'axe par un spare acheté d'occasion sur le net.
Donc si vous avez le même souci faites attention à bien demander des photos du filetage de ce côté gauche… même si en occasion ca se trouve à 50€ autant éviter d'acheter une pièce inexploitable.
Le grand ménage et le check des éléments commencent
Amortisseur de couple :
La séparation mâle femelle se fait en douceur et surtout sans tournevis. Il suffit de secouer et tapoter légèrement pour que la partie mâle (non peinte) sorte.
Premier constat les tampons sont tous entiers, pas de fissure. Ils pourront resservir en dépannage pour une autre moto (oui j'entretiens d'autres motos que les miennes).
Bien noter le sens de l'entretoise en acier (elle est généralement marquée par le roulement lors du serrage.
On en profite pour vérifier le joint torique sur la partie mâle (petit joint qui assure une partie de l'étanchéité donc si ok remontage avec de la graisse (à roulement par exemple).
Nettoyage des éléments avec du savon ou du white faut bien tout frotter. Perso j'ai pris un vieux bidon d'eau distillée et j'ai mis à tremper dans l'eau chaude avec savon pendant quelques heures. Je précise que je fais ça parce que je sais que je vais virer le roulement ci dessous après avoir fait sauter le joint spi qui sera également changé.
Il présente des traces de corrosion sur la partie inférieure (infiltration d'eau). Ce roulement ne tourne pas mais sert d'ajustement lorsque les tampons ne font pas leur boulot. Il est très simple à sortir (cf. la méthode pour les roues ou la colonne).
Il se remonte également très facilement. Je l'ai changé avant la remise au propre de la pièce pour éviter un remontage pouvant endommager la nouvelle peinture.
Préparation de mise en peinture avec du scotch de peinture de bonne qualité, protéger la partie qui reçoit la couronne et éviter de la repeindre (une surépaisseur pourrait rendre le montage difficile et cette partie ne se voit pas donc pas d'intérêt).
Après un ponçage avec un papier 600 et un bon nettoyage avec chiffon et nettoyant, une bonne couche d'apprêt qu'on laisse sécher et qu'on reponce avec un papier à 1000
Deux couches de peinture (une 1er fine et une 2nd chargée)
On laisse reposer 24h à température ambiante (20 °C idéalement) et on passe 2 couches de vernis 1k pour obtenir une belle pièce comme neuve
On nettoie la portée de l'excentrique avec de la 000 et de l'huile de coude et vu l'état d'origine (cf. photo ci dessous) c'est pas du luxe. Ensuite on applique dessus une couche de WD40. Je ne mets pas de graisse car elle aura tendance à stocker toutes les impuretés et au final empêcher la bonne rotation de la pièce.
On s'occupe également de l'excentrique en nettoyant le roulement à aiguilles à la brosse à dents et WD40, on recharge en graisse à roulements (j'insiste graisse à roulements) et on prépare les autres pièces pour le remontage.
Les roulements étaient en très bon état (pas de marque, de corrosion, pas de friction sur la rotation) donc pas de changement. C'est un plus car les clips de maintien sont sans œil et c'est une chiée à les sortir, et les roulements sont très chers, raison pour laquelle pe Triumph livre la pièce montée en remplacement (400€ le bout… ca vaut le coup de faire un entretien de temps en temps).
On va maintenant sortir le bras du cadre et pour se faire il faut détacher les biellettes du pied de l'amortisseur et pour ceux qui comme moi qui ont un adaptable détaché aussi la tête de l'amortisseur pour sortir l'ensemble. C'est faisable tout seul mais je vous conseille de mettre des chiffons pour bloquer le ressort de l'amortisseur et éviter qu'il bouge.
Autre conseil démonter le maitre cylindre de frein arrière pour vous laisser de la liberté sur la conduite de frein arrière et pour la bombonne de l'amortisseur.
Pour démonter l'axe de l'amortisseur il vous faut des outils spécifiques plus disponibles chez Triumph (T3880290 & T3880295) mais ca peut se fabriquer à partir de grosses douilles ou trouver d'occasions sur EBay, LBC etc...
L'avantage d'avoir sorti l'axe et toute la partie "roue arrière" c'est que le bras ne pèse plus rien, mettez une chandelle pour maintenir l'ensemble et retirer l'axe
Et là constatez (ou pas) que les spis ne font plus leur boulot non plus sur cette partie
On voit sur cette photo que l'eau s'est mélangée avec le reste de graisse sur l'axe
On en profite pour vérifier l'amortisseur et surtout sa butée en caoutchouc. Ca se graisse à la graisse neutre légèrement pour maintenir une élasticité.
Le roulement à aiguilles est dans un sale état et le patin de chaine sera nettoyé au Whitespirit et inspecter sur l'épaisseur restante.
Après une belle séance de brossage de rouleaux et de nettoyage de l'entretoise et de la portée du joint on obtient quelque chose de très convenable.
On regraisse abondamment (on remplit, on fait tourner, on remplit, on fait tourner etc...)
Démontage du patin, nettoyage au whitespirit de tout le merdier des dépôts et nettoyage des filetages des différentes vis
Repose du patin propre et encore bon pour le service et protection de la partie extérieure du bras pour le remontage
Le bras est prêt et le remontage se fait dans l'ordre inverse avec l'amortisseur nettoyé également. Si vous avez l'amortisseur d'origine il est préférable de placer le BO et son axe et de passer l'amortisseur par dessous. Si vous êtes comme moi avec un gros machin vous gagnerez du temps à démonter partiellement la boucle arrière pour passer l'amortisseur par le haut
Maintenant que le vernis est bien sec pour le remontage on pose la couronne avec ses vis et ses écrous (et du frein filet moyen), puis les tampons neufs (ne pas faire de blague salace).
Serrage à 33 Nm et en croix pour la couronne (vous la bloquez dans l'étau et vous vissez etc...)
Remise en graisse du joint et de l'intérieur de l'entretoise (pour faciliter le remontage de l'axe). Ca s'emboite sans trop forcer (les tampons sont neufs)
Le disque est également remonté (25 Nm et serrage en croix aussi avec frein filet moyen). Je n'ai pas changé les vis et les écrous en excellent état.
Par contre tous les filets sont brossés à fond pour virer l'ancien frein filet. Si la tête d'une vis avait été marquée je l'aurais changé pour éviter les galères au prochain changement de disque (cad dans trèèèèèèèèèèèèèèèèèès long, j'ai pris du Brembo il semble inusable)
On nettoie les pistons d'étrier et la portée des plaquettes à la brosse et au savon ca fait pas de mal
Idem pour les éléments de support de plaquette. Les axes sont polis au papier 1000 et graissés à la graisse à cuivre uniquement sur le filetage.
Remontage et serrage des axes à la main et des écrous à 40 Nm.
Repose du parechaine/lècheroue (qui commence à montrer des signes de fatigue…), chaine tendue au maximum temporairement pour un nettoyage en profondeur.
Polissage de la dent de requin au papier 1000 et 2000 et remontage … ca a clairement une meilleure gueule.
L'écrou n'est pas encore serré à fond je laisse 1 semaine au vernis pour vraiment durcir et comme je vais attaquer les biellettes je ne peux pas reposer la roue sur son axe.
Pour serrer l'écrou (146 Nm avec une douille de 46) je protège la pièce avec du scotch à peinture.
2 couches de scotch pour être sûr. Une vitesse enclenchée, un poids sur le frein et ca se serre tranquillement. Ne pas oublier de mater l'écrou (inutile de tout défoncer non plus, un matage sur les 2/3 suffit, laisser un petit espace pour glisser un tournevis pour la prochaine révision)
On peut remettre la béquille, virer les chandelles et remonter tout et faire la tension de chaine (3.5 - 4 cm de jeu).
